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宜家19亿美元入股HM两大巨头惺惺相惜结果却-【新闻】

发布时间:2021-04-05 22:11:06 阅读: 来源:换向阀厂家

瑞典两大零售巨头惺惺相惜,Ikea 宜家通过维持其保持独立地位的投资机构入股Hennes & Mauritz AB (HM-b.ST) (H&M) 海恩斯莫里斯。控制宜家的投资公司Interogo Holding AG 斥资17亿瑞典克朗,约合1.90亿美元买入海恩斯莫里斯集团股份。

据瑞典服饰巨头公司官网显示,Interogo 通过子公司IH CAPITAL HC1 AB 持有海恩斯莫里斯10,180,000 股流动股,占总股本0.6%,同时拥有0.3%的投票权。过去两年,不断增持公司股票的Stefan Persson 目前控制公司761,834,072股股份,占股46.0%,不过由于该家族拥有194,400,000股10倍投票权的A类股,因此在股东大会的投票权达73.8%。

Interogo 发言人Anders Bylund 否认上述投资是为了帮助Stefan Persson 家族私有化,并表示评估之后认为对海恩斯莫里斯集团的投资将是长期的财务投资,且公司将不排除投资更多资金于上市公司。

H&M 的吸引力正在消退?

不知道屏幕前的各位是不是和我有一样的感觉,曾经的快时尚巨头 H&M 已经越来越远了,最近一次想起来,还是因为它和 MOSCHINO 的联乘 Lookbook 发布。

说到 H&M 从 2004 年开始的年度设计师联乘系列,想必应该是很多向往 High Fashion 但尚未有足够财力消费奢侈品的朋友之最佳替代选择。

时间向回倒转几年,不论是 2008 年的 COMME des GARONS 、2012 年的 Maison Martin Margiela,还是 2014 年的 Alexander Wang(当然,还有 Versace、Kenzo、Balmain、Jimmy Choo 等等),不仅都可以称得是上当年拥有最 Hype 讨论度的时尚合作,也在销售业绩上拥有极佳表现,彻夜排队、黄牛、加价购买这些“家常便饭”在当年的 H&M 年度联乘身上一个也没落下。

再想到今年的 MOSCHINO TV H&M(官方名称),尽管带来了诚意不错的全系列,光 Lookbook 就多达 64 张之多,不仅囊括了家居服、Party 装、箱包配件,甚至还照顾到宠物,除了专程找来时尚摄影大师 Steven Meisel 掌镜,Gigi Hadid、Stella Maxwell 等超模领衔拍大片,设计师 Jeremy Scott 本人也露脸出镜 “吆喝”,网络营销全面展开…

至少从目前的状况来看,这次的整体包装和宣传比去年的 ERDEM 联乘要用力得多,一切努力的成绩单,就要等待即将到来的发售日(11 月 8 日)了。

可是,H&M 现阶段的状况却不如从前,就拿中国市场来说,2013 年之后,H&M 每年新开的门店数量在 60-90 家左右,但单店收入却一直在下滑(除了 2015 年),在 2017 年新开门店数量增长 14% 的情况下,销售额仅有 2% 的增长。同样是去年,H&M 正式关闭了位于北京繁华地带的西单大悦城门店;2017 第二季度,H&M 集团在中国的销售额增长率只有 4%,这样的个位数甚至负数增长已经持续了 2 年多,要知道在 2015 年之前,这个瑞典快时尚集团在中国的销售增幅都在 20% 以上,2012 年还曾达到巅峰的 50%。

尽管账面数据逐渐低迷,但中国市场还算是 H&M 全球版图中表现相对不错的地区。2018 年的状况更糟,近半年以来 H&M 集团的业绩和股价经常 “触底”,2018 第一季度收益下跌 44% 至 1.7 亿美金,财报发布后股价随即下跌,抵达 10 年来的最低点;第二季度也好不到哪里去,利润约为 5.2 亿美金,同比下跌 21%…

抛开数据,从日常生活中的情况以及网络上的一些评价来看,H&M 似乎已不及从前的那种吸引力和气势了,“快时尚品牌冬天” 的说法也不是刚刚出现。而在这几个快时尚巨头中,H&M 的落差最明显,根据英国调查公司欧瑞国际的统计,2017 年 ZARA 的母公司 Inditex 集团在全球份额方面超过 H&M 集团位居首位…

为什么 H&M 跌得这么惨?

最明显的直观印象,应该是 H&M 的店面形象给人一种越来越像“大卖场”的廉价感。用最大的竞争对手 ZARA 来比较,同样是快时尚品牌,尽管一直以来也没少套上抄袭之恶名,但无可否认的是, ZARA 在整体定位、时尚度、上新周期甚至是店铺观感等方面都做得更好。

每次经过 ZARA 的门口,虽然明明知道自己什么都不会消费,但还是会想进去看看,好奇它又抄袭了哪些品牌,或者看看现在快时尚认为最流行的款式是什么,可是在 H&M 门口…已经很久没萌生过这样的念头了。

ZARA 的陈列、设计整体比 H&M 稍显高级一点,还清晰地划分出正装、街头、休闲、暗黑等等风格区块,H&M 则没有那么清晰,总给人一种密密麻麻的压迫感。另外,虽然总遭诟病,但从人们对两家快时尚巨头的一些评论来看,在时尚感上 ZARA 也比 H&M 要时髦一点,很多人购买快时尚品牌就是图新图样子,大家都明白一件衣服也许不会穿很久,是否贴合最新的流行趋势因此变成了购买的首要决定条件。

其次,H&M 年度设计师合作系列的含金量也好像越来越低。虽然联乘的形式已经非常泛滥,但从各个品牌都挖空心思找人合作这个大趋势来看,联乘的噱头效应对于消费者来说还是具有吸引力的,至于最终能否转化成漂亮的销售数据,关键在于合作对象的选择。

之所以去年 H&M 的设计师合作系列好像 “隐身” 了一样(对我们来说),也许是因为 ERDEM 在亚洲范围内并不算什么大的 IP。这次找到 Jeremy Scott,他强烈的个人设计风格是否又能适应现在的市场,这似乎又将成为一个不确定性的因素,试想如果将合作对象换成 Off-White ,那答案就确定得多了。

另一方面看,就算是厉害的合作也只能保证在短时间内增加曝光和销售,但一整年下来,可以覆盖全球店铺的设计师合作真的就这么一个,除了合作系列之外,日常款的设计和销售数字才直接决定了整年的销售表现。反观 ZARA,虽然几乎没有这种大型的联名系列,但日常业绩的良好表现反而让它在一年里面走得更加好一点。

面对高库存,H&M 集团推出折扣平台 AFOUND,专门出售集团的折扣产品,还有一个问题近年一直在困扰这个快时尚巨头,那就是积压的高库存,相信光是这一点其实就能让 H&M 头疼不已。

在新一轮的比拼中,更深层次的硬实力和排他性才是牢牢锁定消费者的关键点。这就回到了前面所说的第一点,真刀真枪的比试已经开始了。眼看 H&M 既没有 ZARA 的高级和时髦感,也没有 Uniqlo 的优良口碑,处在了一个较为尴尬的位置。虽然现在看起来,H&M 没有太多有效扭转颓势的方法出炉…但也并没有 “坐以待毙”。

紧接着,针对实体店的业绩和关店数量在升高的问题,今年 3 月 21 日 H&M 也正式宣布入驻天猫,开始向线上零售进攻。H&M 天猫官方旗舰店上线第一天就有超过 100 万粉丝关注和 300 万到店访客量,并在之后的 3 个月里粉丝数超过 288 万,平均每天有 2 万的新增粉丝数。H&M 大中华区总经理 Magnus Olsson 表示:数字化转型和线上线下联动是 H&M 目前发展的重点,配合加强优势门店、减缓开店速度、优化品牌组合等形式,一起帮助 H&M 找到全新的增长点。虽然线上渠道的开辟顺应了当下的消费习惯,但不可否认的是,H&M 进驻天猫的时间点也相对其他几个同类型品牌慢了不少。

在刚刚过去的 9 月,H&M 的高级设计支线 H&M STUDIO 正式登陆中国,H&M 天猫官方旗舰店走秀当日销量同时占据了男装、女装和童装三大类目头把交椅,这也创下了官方旗舰店上线以来单日流量销量的双高峰。STUDIO 系列具有设计感和高品质的单品,由 H&M 内部核心设计团队操刀,如果上面这些说得太字正腔圆的话,那你也可以理解为“更加时髦及更有质感”。

除此之外,今年 H&M 集团还推出了第 9 个新品牌 /Nyden,专门针对千禧一代的轻奢服饰,从设计上看还具有很强的 UNISEX 味道,概念和话题性都还不错;同时 H&M 正在加码技术,以提高其供应链和门店运营的效率,并通过大数据和 AI 洞察流行趋势和消费者行为,期盼改善销售萧条的现状…

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